Апистограмма-бабочка (Mikrogeophagus ramirezi)

Своим видовым названием эта удивительная по красоте карликовая цихлида обязана некоему М. Рамиресу*, знатоку амазонских джунглей, охотнику и проводнику, принявшему весьма деятельное участие в экспедиции американского исследователя Г. Бласса. Строго говоря, в испаноязычном варианте его фамилия произносится с ударением на втором слоге и с хитрой последней согласной, которая ближе всего к "с" и в то же время является неким фонетическим гибридом между звуками "с", "з" и "ц". Но глазу и уху российского аквариумиста более привычно прочтение "Рамирез" (с ударением на третьем слоге), которое уже не одно десятилетие кочует из книги в книгу и из статьи в статью. Тут уж, как говорится, что кому по душе. Зато это видовое имя общепринято и не вызывает жарких дебатов в кругах ихтиологической общественности и аквариумистов. Сложнее обстоит дело с родовой принадлежностью этих рыб. Причисленные изначально к касте апистограмм, они позже становились микрогеофагусами, псевдоапистограммами, псевдогеофагусами, патлиохромисами, и наконец, вроде бы опять вернулись в семью микрогеофагусов. В общем, если вы захотите облегчить себе поиск информации об этой рыбе в том или ином издании, воспользовавшись его алфавитным указателем, придется пройтись по всем возможным вариантам: строгого единства мнений по этой проблеме пока не выработано. Но Бог с ней, с латынью.

* Manuel Vicente Ramirez — колумбийский собиратель типовых экземпляров (прим. American.Cichlids.RU).

Главное же, что эта красавица за чуть более чем полувековое присутствие в комнатных водоемах нашла и продолжает находить тысячи и тысячи горячих поклонников среди аквариумистов. И дело не только в ярком привлекательном наряде. Далеко не последнюю роль в этом плане играют исключительное миролюбие (не столь уж распространенное среди представителей семейства Cichlidae), покладистость в отношении условий содержания и состава кормовой базы, а также практически перманентная готовность к размножению.

Конечно, вы уже догадались, что речь идет о хромисе-бабочке — Mikrogeophagus ramirezi (Myers et Harry, 1948).

У себя на родине — в Колумбии и Венесуэле — эти небольшие рыбки, достигающие длины всего 6-7 см (что, согласитесь, по цихлидным меркам очень скромно), населяют преимущественно мелководные участки чистых прозрачных речек и ручьев, относящихся к системе реки Ориноко.

Как правило, эти водотоки расположены в просторных заболоченных саванных равнинах, которые местные жители называют "льянос". Они полностью открыты жарким солнечным лучам (практически круглый год среднесуточная температура здесь держится в пределах 22-26°С) и служат своеобразными накопителями мощных потоков ила, которые несет с собой круговерть стремнинных горных рек, наполняющих водой могучую Ориноко и один из ее главных притоков — Апуре.

В низинных же реках и протоках течение быстро затухает, приобретает весьма умиротворенный характер, позволяющий минеральной взвеси спокойно лечь на дно и образовать рыхлый питательный грунт, быстро покрывающийся густыми зарослями водной флоры. Эти зеленые оазисы перемежаются своеобразными "проплешинами" — свободными от растительности участками дна, покрытыми мелким чистым песком.

В жаркий сезон (пик его, как и в России, приходится на июнь—июль) температура воды здесь в ночные часы не опускается ниже 24-26°С, а днем практически постоянно зашкаливает за 30-градусную отметку. Ситуацию не спасают даже проливные тропические дожди, которые идут в этих местах едва ли не 3-4 месяца подряд. Да что уж там говорить, если даже в самый "холодный" месяц — январь — температура воды остается в пределах 22-26°С.

Помимо близкой к экстремальным значениям прогретости, местные воды отличаются чрезвычайно низким уровнем общей жесткости (от 0 до 2°dGH), электропроводимости (порядка 1 mS) и слабокислой активной реакцией (рН 5,5-6,5).

Вот в таких гидрологических условиях преимущественно и живут дикие хромисы-бабочки. Их окультуренные сородичи не проявили выдающихся адаптационных способностей и по-прежнему предпочитают теплые, мягкие, чуть кисловатые воды. В то же время они пошли на определенные компромиссы в отношении этих параметров, что, наряду с другими положительными качествами апистограмм Рамиреса, позволяет отнести рыб к категории объектов декоративного рыбоводства, пригодных даже для начинающих аквариумистов (во всяком случае если те не ставят целью успешное разведение карликовых цихлид).

Компактные размеры, отсутствие выраженного динамизма и миролюбивый характер рыб предопределяют возможность предоставления им небольшого аквариума (от 25-30 л на пару), заселенного столь же покладистыми обитателями. Предпочтение при этом следует отдавать сосудам с большей площадью дна, нежели высотой. Все-таки не будем забывать, что венесуэльские бабочки — это цихлиды с заложенным в них природой стремлением владеть обособленной территорией (особенно в период размножения).

Оформление аквариума должно складываться из элементов, подчеркивающих великолепие окраски рыб: темные, желательно однотонные или по крайней мере не пестрые грунт и фон, натуральная флора любых оттенков зеленого цвета (присутствие краснолистных трав типа некоторых видов людвигий, ротал, криптокорин и пр. нежелательно), несколько крупных гладышей из базальта, габбро или серого гранита да пара-тройка изящных ветвистых коряг будут в самый раз.

Освещение рекомендуется яркое, верхнее (не знаю, использует ли кто-нибудь сейчас боковую подсветку). Лампы лучше располагать как можно ближе к смотровому стеклу. Спектральный состав их не играет для рыб биологически значимой роли, но с эстетической точки зрения преимущество имеют "холодные", с преобладанием белых и голубых лучей, подчеркивающих бирюзовые, сапфировые и изумрудные компоненты окраски хромисов. Желательно, чтобы в аквариум хотя бы на непродолжительное время проникали солнечные лучи: опять же не пользы для, а лишь ради возможности хоть несколько минут полюбоваться волшебными мягкими, но очень выразительными переливами наряда бабочек. В то же время в водоеме хорошо бы организовать затененные участки, в которых любят прятаться рыбы. Легче всего этого добиться за счет использования высокорослых растений с широкими листьями: эхинодорусов-"подорожников", различных кувшинок и т.д. Не лишней будет и крупная плавающая "травка" типа пистии или эйхорнии.

Из технического обеспечения следует прежде всего обратить внимание на качество обогревателя и фильтра. Первый должен обладать мощностью, достаточной для того, чтобы прогреть воду до любимых этими рыбами значений в 24-30°С (по некоторым данным, рыбы легко переносят даже "пекло" в 36-38°С, что, кстати, часто используется при их лечении). Это вовсе не значит, что в более прохладной воде апистограммы Рамиреса жить не будут, но максимально яркими и подвижными они становятся именно в хорошо прогретых емкостях. С другой стороны, верхние границы этого диапазона зачастую оказываются малоприемлемыми для многих других декоративных рыб. Тут уж надо выбирать в зависимости от сложившейся ситуации: в видовом аквариуме стремимся к максимуму, в общем — к допустимому минимуму, ориентируясь при этом на комфортность существования всех членов конкретного аквариумного социума.

Не меньшую важность в подобных условиях приобретает такое качество обогревателя, как надежность. Не вовремя вышедший из строя (а такая беда, насколько я могу судить по собственному опыту, всегда случается именно "не вовремя") прибор, допустивший на сравнительно непродолжительное время (иногда достаточно 3-4 часов) охлаждение воды до 20-22°С, может вызвать массовую гибель горячо любимых питомцев. Исходя из этого, предпочтение следует отдавать продукции авторитетных изготовителей: "Jager", "Rena" и т.д. (от изделий, собранных руками китайцев, поляков и наших соотечественников, лучше отказаться).

Эффективность фильтрации в аквариуме с хромисами-бабочками тоже нужно оценивать по нескольким составляющим. Во-первых, эти рыбы терпеть не могут мути, следовательно требуется эффективная механическая очистка. Во-вторых, накопление продуктов распада органики как минимум негативно сказывается на внешнем виде рыб, а при превышении определенных пределов ведет к скорой гибели. Таким образом, биологические и химические компоненты фильтрации тоже должны быть на высоте. Вывод: идеальным следует считать использование хорошего внешнего фильтра с качественными наполнителями и при условии регулярного ухода за ними (своевременная промывка, замена). Мощность насоса при этом должна быть такой, чтобы течение не "сносило" рыб. Ток очищенной воды следует сориентировать по поверхности аквариума. Причем лучше, чтобы он был широким и рассеянным, нежели узким и стремительным. Оптимальность подобного решения становится тем более очевидной, если учесть еще один немаловажный фактор: теплая вода, как известно, бедна кислородом. А его дефицит большинство рыб, в том числе и апистограммы Рамиреса, переносят плохо. Казалось бы, ну и что такого? Взяли микрокомпрессор с распылителем и быстренько устранили проблему. Но все не так просто: столб поднимающихся от распылителя (а его обычно располагают у дна) воздушных пузырьков увлекает за собой мельчайшие частицы ила, в результате в воде образуется неоседающая взвесь, которую хромисы-бабочки очень не любят. Можно, конечно, прикрепить распылитель где-нибудь в средних горизонтах, но при этом и эффективность насыщения воды кислородом снизится. Лучше уж, если вы заметили, что дыхание рыб затруднено, оснастить фильтрационную систему инжектором, подающим воздух в струю очищенной воды для максимальной диффузии в нее кислорода. При таком варианте, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Да и затраты на эту "фенечку" невелики: несколько десятков рублей на инжектор да пару часов на отладку работы системы в целом (сориентировать поток, отрегулировать его интенсивность, количество подаваемого воздуха и пр.). Если же вы стеснены в средствах, то инжектор несложно смонтировать самостоятельно или воспользоваться тем, что остался от другого фильтра (например, "стаканчика"). В комплект большинства моделей внешних фильтров входит "флейта"-перфорированная трубка, рассекающая общий поток возвращаемой в аквариум очищенной воды на несколько составляющих. Ее использование также улучшает кислородную обстановку в емкости. Правда, звучное журчание и обильные брызги, возникающие при монтаже трубки выше уровня воды (а это, с точки зрения аэрации, максимально эффективный вариант), многим не по душе. Что ж, установите трубку под водой, но сориентируйте ее так, чтобы на поверхности образовывались волны. Это позволит ощутимо увеличить площадь соприкосновения водной и воздушной сред, через которую осуществляется естественная диффузия кислорода.

Максимально комфортно апистограммы Рамиреса чувствуют себя в проточных аквариумах. Но устройство подобной системы - занятие довольно хлопотное, дорогостоящее и энергозатратное, к ее использованию прибегают обычно лишь профессиональные разводчики. В домашних же условиях достойной альтернативой будет регулярная подмена воды: по 25-30% еженедельно, а лучше - через день по 10%. Желательно, чтобы доливаемая вода имела те же физико-химические характеристики (за исключением, понятное дело, концентрации продуктов азотного цикла), что и сменяемая. Имейте в виду, что хромисы-бабочки не любят хлорки. Если запах водопроводной воды выдает присутствие в ней большого количества хлора, не поленитесь отстоять ее в течение нескольких дней с постоянной продувкой. В крайнем случае можно использовать разного рода фирменные дехлораторы, которые избавят воду не только от свободного хлора, но и от токсичных хлораминов, не устраняемых при отстаивании.

Раз в две недели подмену воды сопровождают очисткой грунта; при большой плотности посадки рыб эту процедуру лучше выполнять еженедельно. Это предотвратит избыточное заиливание грунта и риск возникновения взвеси.

У читателя может возникнуть резонный вопрос: "Зачем столь подробно описывать очевидные вещи? Ведь это все элементарно". Действительно, ничего экстраординарного в предлагаемых решениях нет. К тому же они справедливы в отношении абсолютного большинства обитателей аквариума, а их соблюдение вполне по силам даже новичкам. Просто одни рыбы более терпимо относятся к огрехам рыбоводов, другие же проявляют в этом отношении упорство. Вот и приходится время от времени слышать недоуменно-возмущенные реплики: "Какие-то хромисы-бабочки недолговечные — поживут годик—другой и отходят в мир иной. Не буду их больше заводить". На самом деле продолжительность жизни апистограмм Рамиреса не исчерпывается парой лет (в хороших условиях они вполне могут прожить 3 и даже 4 года), а дело скорее всего в том, что владелец аквариума не учел какую-нибудь из вышеперечисленных "мелочей", вот и расплачивается за это.

Из прочих особенностей M. ramirezi стоит отметить их стойкую нелюбовь к жесткой (оптимум 2-15°dGH) и кислой (рН ниже 6,0) воде. Первое вполне закономерно, а вот второе не совсем. Ведь в природе-то они и при рН 5,5 живут. Тем не менее в воде с нейтральной активной реакцией домашние хромисы-бабочки подвижнее, реже болеют, да и выглядят наряднее. Но в общем и целом к этим параметрам рыбы достаточно терпимы и без видимого ущерба переносят некоторые отклонения от ординара, лишь бы они происходили плавно, в течение нескольких дней.

С кормами проблем тоже не возникает. Любой традиционный живой корм — мотыль, коретра, дафния, циклоп, трубочник и т.д. — пройдут "на ура". Главное, чтобы размер кормовых объектов соответствовал размеру рыб, а точнее их челюстного аппарата, который, прямо скажем, не впечатляет. Сравнительно легко приучить этих рыб и к сухим продуктам: обычно на это требуется не больше 1-2 недель. В видовом аквариуме можно использовать любые корма, в общем — тонущие. В противном случае шустрые "верхоплавки" и более подвижные соседи часто оставляют голодными сравнительно малоподвижных бабочек, предпочитающих средние и особенно нижние горизонты.

Есть маленькая хитрость и в использовании мороженых кормов: их обязательно надо давать оттаявшими. Строго говоря, разморозке перед скармливанием должен подвергаться любой продукт. Но скажите откровенно, всегда ли у вас хватало времени и терпения дождаться, когда он дойдет до кондиции, особенно при утреннем кормлении перед уходом на работу? Вот и я не один десяток раз бросал своим питомцам еще частично заледеневшие блоки. Но если в отношении других рыб такая небрежность оставалась без каких-либо негативных последствий, то апистограммы Рамиреса после этого иногда на 1-2 дня отказывались от пищи. При этом никаких внешних проявлений недуга не наблюдалось. Может, у них какая рыбья ангина развивалась — не знаю. Во всяком случае проходила она без всякого участия с моей стороны.

Приобретать бабочек лучше группой из 10-12 особей, причем покупать рыб советую не у одного продавца, а у трех-четырех (по 3-4 цихлиды у каждого), но с незначительным интервалом — лучше в течение одного дня. Если нет возможности набрать группу за столь короткий срок, хотя бы не затягивайте процесс надолго: сформировавшаяся стайка может насмерть забить новичков, особенно в условиях стесненного пространства. Это тем более важно при попытке подобрать партнеров для взрослых производителей. В первое время нужно внимательно наблюдать за взаимоотношениями между старожилами и новоселами и при малейшей угрозе изолировать их друг от друга, используя стеклянную перегородку. Позаботьтесь и о том, чтобы в аквариуме наличествовали густые заросли водной флоры, в дебрях которой не принятые еще в сообщество рыбы могли бы найти себе защиту.

От соблазна стать обладателем самых ярких особей, если вы берете рыб у незнакомого продавца, лучше отказаться: часто насыщенная окраска является всего лишь результатом особого режима кормления или обработки гормональными препаратами и в скором времени сойдет на нет. Настораживать должны как бледные переростки, так и пестрые затянутые подростки. Лучше ориентироваться на середнячков длиной 1,5-2,5 см, чуть различающихся как в цветовом отношении, так и в плане размеров. Приобретение рыб из изолированных генераций увеличивает шансы, что хотя бы несколько бабочек из общей группы будут в большей степени соответствовать колористическим стандартам, свойственным этим цихлидам. Да и кровь линии такой подход улучшит. Ведь близкородственное скрещивание сыграло с хромисами-бабочками ту же шутку, что и со многими другими декоративными рыбами: за последние 10-15 лет экстерьер их в результате инбридинга заметно ухудшился.

Оказавшись в новой обстановке, молодые апистограммы сначала боязливо забиваются в самые укромные углы и, максимально прижавшись к грунту, стоят группами по несколько штук, практически не реагируя на внешние раздражители. Постепенно любопытство и жизненная необходимость вынуждают их заняться изучением территории. Разбившись на несколько стаек, новоселы начинают осваивать окрестности, при малейшей угрозе скрываясь в зарослях. В комфортных условиях период адаптации обычно занимает 5-7 дней, после чего рыбы полностью вливаются в аквариумное сообщество и чувствуют себя как дома. В новом видовом аквариуме этот процесс завершается за 3-4 дня.

Еще не достигшие половой зрелости, но приближающиеся к репродуктивному периоду полугодовалые самцы длиной 1,5-2 см вступают в легкие междусобойчики, пытаясь отстоять право на понравившиеся им участки дна. Рыбы становятся рылами друг к другу и забавно растопыривают первые (темные) лучи спинных плавников, пытаются потеснить противника с заветной территории. Если этот стартовый и наименее агрессивный тур не дает результатов, в ход идут более угрожающие позы, толчки и прочие, как правило совершенно бескровные, акции. Самочки (они в эту пору незначительно отстают в размерах: у взрослых особей это отставание достигает 1-2 см) играют роль стороннего наблюдателя, ведут себя абсолютно индифферентно, не принимая никакого участия в борьбе за территорию. Раз уж мы коснулись половых различий, стоит отметить более выраженную (особенно в брачную пору) припухлость и красноту в области брюшка самок, а также удлиненность трех первых жестких лучей спинного плавника самцов.

К началу турниров должно быть приурочено завершение поисков возможных вариантов оформления аквариума. Перепланировка водоема с уже распределенной между парами территорией спровоцирует новые схватки самцов, которые хотя и не приведут к трагическим последствиям, но внешний вид участникам ристалищ попортить могут. Итогом соревнований становится жесткое закрепление территорий и разбиение на пары, а при благоприятных условиях — и нерест в общем аквариуме.

Надо сказать, что быстрое созревание (первые нересты возможны у рыб в возрасте 4-5 месяцев при длине около 3 см) и готовность отложить икру в общем аквариуме - это одни из главных факторов, определяющих непреходящую популярность хромисов-бабочек у начинающих аквариумистов. Чего еще желать: красивая рыба не только быстро достигла стадии воспроизводства, но и не требует предоставления ей отдельного помещения и граничащих с алхимией предварительных мероприятий по подготовке воды. Стимулируют нерест повышение температуры воды, более интенсивные ее подмены и обильная разнообразная кормовая база. Но зачастую никаких "спецэффектов" и не требуется: созревшие рыбы без всяких побуждений со стороны аквариумиста занимаются очисткой подходящей поверхности и формированием кладки. Субстратом для нереста может служить крупный гладыш, лежащий на боку керамический или пластиковый горшок. Как правило, рыбы выбирают тот, что закрыт от прямых лучей ламп светильника, но жесткой приверженности к зоне тени у них нет. Более того, при отсутствии типичного для вида субстрата (или если все комфортабельные места заняты более удачливыми конкурентами) апистограммы Рамиреса могут откладывать икру в неглубокие ямки и даже на лист растения. Последний должен отвечать трем требованиям: быть достаточно широким, иметь горизонтальную ориентацию и стелиться невысоко над грунтом.

Позволю себе процитировать в конспективном виде датированные 1994 г. записи из собственного дневника, посвященные первому наблюдавшемуся мною нересту хромисов-бабочек. Он происходил в общем 200-литровом аквариуме при Т=26°С. Помимо четырех апистограмм Рамиреза (2 самца и 2 самки) в нем еще жили пара молодых анциструсов, три десятка харациновых разных видов, да откуда-то (теперь уж не вспомню) взялись четыре меченосца.

"З октября. Начало нереста: 18.45. Самка окрашена максимально ярко, у нее появился яйцеклад длиной 2-3 мм. Она 8-10 секунд плывет над гладышом, откладывая дугу из 6-8 желтоватых икринок диаметром около 1 мм. За ней по той же траектории следует самец и оплодотворяет икру (5-6 секунд). В течение первого часа нерест идет практически непрерывно, позже начинают возникать паузы, все более и более продолжительные. Окончание нереста: 20.30. Кладка плотная, общим диаметром порядка 40-50 мм, количество икринок: около 100. 4-5 октября. Производители по очереди "сидят" на кладке. 6 октября, 17.15. Появились первые личинки". Так и хочется завершить всю эту "лепоту" фразой, что жили эти личинки, как говорится, "долго и счастливо и умерли в один день". Но... привожу следующую запись: "7 октября, утро. Личинки и оставшаяся икра уничтожены производителями".

Да, к сожалению, в большинстве случаев финал спонтанного разведения именно таков. Мне еще повезло, что дело дошло до стадии личинки, чаще кладка уничтожается родителями в течение первых суток. И, что еще хуже, применительно к хромисам не работает ссылка на первые, так называемые пробные, нересты. И в ходе последующих (при благоприятных условиях — 2-3 раза в год) икрометании рыбы поступают со своим потомством аналогичным образом. В общем, придется охладить пыл пассивных аквариумистов-наблюдателей: без определенных и весьма ощутимых усилий с их стороны поднять полноценную генерацию M. ramirezi до товарного вида удастся едва ли.

Первая трудность, с которой сталкиваются аквариумисты, хорошо знакома любителям скалярий. Пребывание апистограмм в условиях неволи негативно сказалось на их родительских функциях. Многие пары напрочь отказываются от исполнения этой миссии, предпочитая уничтожать икру спустя буквально час-другой после окончания нереста.

Вторая трудность - чрезвычайная восприимчивость икры к бактериальным и грибковым поражениям. Лишенная ухода со стороны взрослых апистограмм, она быстро покрывается биссусом (сапролегнией) и гибнет. Устранение этих проблем и является залогом успеха.

Итак, вернемся к описанному выше нересту. Что же было сделано не так?

Первое — общий аквариум. Присутствие многочисленных соседей, пусть даже и не предпринимающих явных попыток навредить икре, отвлекает родителей, нервирует их и является одним из факторов, провоцирующих их на уничтожение кладки. Вывод: как только вы заметили, что пара начинает обрабатывать субстрат, приступайте к подготовке нерестовика.

Второе — отсутствие контроля с моей стороны. Полюбовавшись пару часов на хлопоты бабочек-производителей, я пустил дело на самотек - и поплатился за это. Вывод: если не хотите остаться без мальков — внимательнейшим образом наблюдайте за поведением рыб и при малейших признаках их нерадивости изолируйте икру от наиболее ленивого, а то и от обоих родителей (то есть речь идет опять же об автономном сосуде). Чаще всего почему-то приходится опасаться самок: они не только сами филонят, но и мешают исполнять родительский долг самцу.

Теперь давайте рассмотрим вариант разведения хромисов-бабочек в отдельной емкости. При таком подходе шансы на положительный исход возрастают на порядок. Подготовкой нерестовика следует заняться заблаговременно, при первых признаках начала брачной поры. Если срочности в получении от рыб потомства нет, лучше пропустить первый нерест, чтобы капитально подготовиться ко второму. Пары у этих рыб стойкие и, как правило, не разбиваются в течение всего репродуктивного периода. Такой подход имеет несколько преимуществ. Он дает возможность понаблюдать за поведением конкретной пары производителей, изучить особенности их поведения, определить приоритеты в субстрате.

Для разведения пары M. ramirezi подойдет сосуд любой конструкции с площадью дна порядка 300 кв.см и высотой от 15 см. Тщательно промойте емкость, покройте ее дно тонким (достаточно 1-2 см) слоем чистого крупного песка или мелкого гравия, заполните водой и дайте отстояться. Если есть время и возможность, желательно проозонировать воду, но между этой процедурой и посадкой рыб должно пройти как минимум 3-4 дня. Слой воды может быть небольшим — 8-10 см, ведь в природе рыбы нерестятся исключительно на мелководье, но принципиального значения этот параметр не имеет.

Вдумчиво отнеситесь к выбору субстрата. В идеале лучше использовать тот, к которому рыбы присматривались еще в общем аквариуме, или максимально похожий на него формой, цветом и структурой. Если позволяют условия, постарайтесь воспроизвести в нерестовике и интерьер общего аквариума, что сократит срок адаптации рыб в новых условиях и ускорит нерест.

Все это, скажем так, меры желательные, но совсем не обязательные. К тому же апистограммы Рамиреза часто откладывают икру не только на открытые поверхности, но и на внутренние стенки пещерки, цветочного горшка или другого укрытия. Так что все опять же упирается в пристрастия конкретной пары.

Вода в нерестовике должна быть кислее (на 0,1-0,3 ед.) и теплее (на 1-2°С), чем в общем аквариуме, абсолютно прозрачна и полностью избавлена от хлора. В любом случае ее жесткость не должна превышать 10°dGH, pH — быть близкой к нейтральной, а температура — не ниже 25-27°С. Интенсивность освещения подбирают произвольно.

Аэрация сама по себе не требуется, но слабый ток воды желателен. Даже самый маломощный фильтр в таком компактном водоеме формирует избыточно интенсивный ток воды. Он, во-первых, может вызвать появление губительной для кладки взвеси, а во-вторых, будет сбивать икру с субстрата. Циркуляцию воды формируют за счет длинного трубчатого распылителя, закрепленного вдоль узкой стенки в 3-4 см от поверхности воды. Темп подачи воздуха определяют экспериментально.

Кормят рыб в период нереста живым мотылем, коретрой, задавая их раз в день и в небольшом количестве. Использование мороженых и сухих кормов нежелательно, так как может привести к образованию мути.

Как правило, на освоение нового жизненного пространства у пары уходят 2-3 дня, после чего следует нерест. О том, как он происходит, упоминалось выше. В дополнение к изложенному скажу, что кладка, в зависимости от возраста и степени готовности производителей, может насчитывать от 70-80 до 300-400 овальных икринок (приходилось встречать в литературе и другие цифры: 500, 600 и даже 800 штук). Инкубационный период составляет при 25-26°С — 72-80 ч, при 27-30°С — 45-50 ч.

В охране гнезда большее участие принимает самец. Он и над кладкой чаще стоит, и территорию регулярнее барражирует. Функции родителей в этот период сводятся к обмахиванию икры плавниками для формирования течения, вентиляции икринок и "сдувания" с них частиц грязи, удалению погибшей икры и возвращению на место упавшей с субстрата. Периодически тот или иной родитель берет какую-нибудь икринку в рот, "пережевывает" ее в пасти и аккуратно возвращает на место.

Появившиеся на свет личинки имеют большой желточный мешок, за счет которого осуществляют питание в течение последующих 5-7 дней. Первые сутки-двое они остаются на месте (свалившихся с камня бдительные родители тут же возвращают в лоно семьи), а затем самец начинает перемещать их в заранее вырытые им небольшие ямки в грунте. Случается это несколько раз в течение дня. Самку к этому времени из нерестовика обычно уже убирают.

Поплывшая молодь тоже остается под бдительным оком самца. Он прогуливает стайку по всему объему нерестовика и, видимо, учит охотиться за кормом. В качестве стартового можно давать инфузорию, коловратку, мельчайший отсев науплиусов циклопа. Еще через пару дней самца тоже лучше вернуть в общий аквариум, а молодь перевести в другую емкость — без грунта. В таких условиях легче соблюдать чистоту в емкости, а молодь, надо сказать, весьма капризна в этом отношении. Поэтому нужно ежедневно "сифонить" дно, освобождая его от невостребованного корма и продуктов жизнедеятельности мальков, добавляя взамен слитой свежую воду аналогичных параметров.

При искусственной инкубации икры все происходит примерно также, разве что грунт и декорации в инкубаторе не нужны уже на первом этапе. Если нерест произошел в общем аквариуме, икру переносят вместе с субстратом. Стряхивать ее нельзя, чтобы не повредить нежную оболочку. По той же причине лучше не допускать воздействия на икру атмосферного воздуха, то есть субстрат с кладкой следует поместить в достаточно глубокую плошку и перемещать погруженным в воду. Как уже упоминалось выше, оставшаяся без опеки икра чрезвычайно восприимчива к внешним воздействиям. В этой ситуации надо особенно тщательно отрегулировать ток воды и позаботиться о рациональном размещении субстрата (опять же применительно к направлению и силе течения).

В любом случае рекомендуется поднять температуру в инкубаторе до максимально допустимых значений, чтобы до минимума сократить сроки развития эмбрионов. В литературе по аквариумистике упоминается даже порог в 36°С, при котором икра развивается такими стремительными темпами, что не успевает поддаться губительному воздействию сапролегнии. После выклева личинок температуру постепенно опускают до ординарных значений. Я один раз провел такой эксперимент и действительно получил личинок (примерно 15-20% от общего количества икры), но мне показалось, что мальки впоследствии получились хоть и жизнеспособные, но какие-то слабые. Правда, мальки, полученные из икры, проинкубированной в воде с нижним пределом температурного диапазона, тоже отличаются хилым сложением. С другой стороны, по единственному результату говорить о каких бы то ни было закономерностях нельзя.

Сколь обильно и разнообразно мальков ни корми, быстрого роста добиться не удается. Да и пышущими здоровьем этих крошечных хромисов-бабочек не назовешь. Отход их даже в сравнительно благоприятных условиях весьма ощутим — обычно около трети от общего количества не доживает до жизненной фазы, которую можно было бы условно назвать товарной (длина корпуса порядка 2 см). Тем не менее оставшихся, учитывая общую плодовитость рыб, бывает вполне достаточно и для поддержания общего поголовья аквариумного "стада", и для более меркантильных целей.

Стабильные темпы роста достигаются за счет своевременного перевода мальков на соразмерные корма и в подходящие но объему емкости. Окрашиваться мальки начинают уже на третьем месяце, но максимальную насыщенность колера набирают не ранее 90-100 дней жизни. При длине 1-1,5 см их уже можно переводить в общий аквариум, к родителям, при условии, что это не вызовет перенаселения сосуда. Но если аквариумное хозяйство позволяет, лучше выдержать их в изолированной емкости вплоть до полового созревания, что даст возможность следить за тем, чтобы подростки получали вдоволь пищи и не испытывали давления со стороны взрослых рыб.

Фото В. Милославского.

© В. Карпенко, 2003-2005.
© журнал "Аквариум", 2003.